СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА: СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА, СТЕН И КРЫШИ КОТТЕДЖА; ОТДЕЛКА И ОХРАНА КОТТЕДЖА

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖА: СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА, СТЕН И КРЫШИ КОТТЕДЖА; ОТДЕЛКА И ОХРАНА КОТТЕДЖА.

Как устроить фундаменты.

Вопрос: Каковы требования к фундаментной конструкции.

Ответ: Фундаменты зданий должны отвечать следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью, устойчивостью и морозостойкостью, хорошо противостоять влиянию грунтовых вод, соответствовать по долговечности сроку службы здания и, конечно, быть экономичными. Стоимость возведения фундамента составляет около 10% стоимости строительства всего дома. Трудоемкость достигает 15%. Масса фундамента – до 20% общей массы строения.

Вопрос: Как подготовить закладку фундаментов.

Ответ: Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: составить проект дома, включающий смету и порядок производства работ; выполнить разметку участка под строительство; определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды.

Вопрос: Как размечается будущий фундамент.

Ответ: Сначала определяют оси конструкции. Затем с помощью отвеса отмечают точку А (угол дома), и от нее натянутым шнуром проводят перпендикуляры в точки В и С, отмеряя попутно мерной лентой размеры стен главного и бокового фасадов. Последнюю точку D (четвертый угол дома) определяют с помощью угольника. Правильность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, значит, в плане получился именно прямоугольник.

Следует наметить не только оси, но и обозначить ширину траншей. Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1 м. их стенки можно выполнять вертикальными.

Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и атмосферные осадки не заливали их водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки.

Вопрос: Какой должна быть глубина заложения фундамента.

Ответ: Она зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения должна быть не менее 0,5 м. а для мокрых мелкопесчаных и глинистых – не менее глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.

Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо– и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны.

В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5 м от планировочной отметки.

Под внутренние стены фундамент достаточно заглублять на 0,5 м от уровня земли.

Следовательно, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для возводимого здания.

Вопрос: Как выполняются места для коммуникаций в фундаментной конструкции.

Ответ: Если вы собираетесь оставлять в фундаменте отверстия для коммуникаций, в опалубке надо установить временные заглушки, которые удаляют после затвердевания бетона. После прокладки труб, зазоры вокруг них следует заделать паклей и обмазать глиной вперемешку с битым стеклом (против грызунов). В некоторых случаях коммуникации прокладывают еще до строительства фундамента.

Вопрос: Какие материалы применяются для закладки фундаментов.

Ответ: Для возведения фундаментов используются различные материалы, такие, как бутобетон, бутовый камень, бетон, кирпич, грунтоцемент, отвальные шлаки и т.п. В сухих песчаных или гравелистых грунтах при условии надежной защиты от размывания фундаменты можно устраивать из гипсобетона или шлакобетона, а также из кирпичного щебня.

Вопрос: Как приготовить качественный бетон для фундамента.

Ответ: Бетон предпочтительно готовить на цементе марки 300-400, используя в качестве заполнителя чистый крупный песок или гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины и щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают прочность бетона даже при высокомарочном цементе.

Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3-4 части щебня. Воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

При закладке фундаментов особенно важно учитывать, что длительное хранение цемента даже в сухом месте снижает его марку за шесть месяцев на 25%, за год – на 35-40%, за 2 года – примерно вдвое.

Вопрос: Бытует мнение, что чем глубже заложен фундамент, тем больше его устойчивость и надежность. Так ли это.

Ответ: Не совсем. Действительно, вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Вопрос: Как избежать выдирания фундамента боковыми касательными силами морозного пучения.

Ответ: Внутри фундамента на всю его высоту закладывают арматурный каркас, придающий жесткость фундаментной конструкции. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 6- 12 мм. Также можно использовать металлолом, например, старые водогазопроводные трубы или уголки.

Основание фундамента делают расширенным в виде опорной площадки-анкера, не позволяющей вытащить его из земли при морозном пучении грунта. Такое конструктивное решение возможно более полно реализуется при использовании железобетона.

Вопрос: Как различаются конструкции фундаментов.

Ответ: В зависимости от расчетных нагрузок фундаменты бывают ленточные, сплошные (плитные), столбчатые и свайные.

Вопрос: Как устраиваются ленточные фундаменты.

Ответ: Они имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. Обычно в разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник.

Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Но в любом случае она должна быть не меньше ширины стены. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину оштукатуренной стены.

Вопрос: Каким должно быть сечение ленточного фундамента.

Ответ: Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Вопрос: Когда выполняются бутовые фундаменты.

Ответ: Их рекомендуется использовать для зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов. Для таких стен требуется непрерывная опора на всем протяжении. Важной предпосылкой для выбора этого вида фундамента является наличие бутового камня как местного материала.

При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня. Песчаные подушки не следует применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки необходимо устраивать ниже глубины промерзания грунта.

Вопрос: Когда делают бутобетонные фундаменты.

Ответ: Они выполняются в тех случаях, когда требуется высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15-20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемкая и не требует повышенного расхода цемента.

Вопрос: Какова конструкция сборного фундамента.

Ответ: Он состоит из двух элементов: подушки и железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной формы. Его возводят на тщательно утрамбованной песчаной подготовке толщиной 150 мм. При строительстве на слабых грунтах в сборных фундаментах для повышения жесткости устраивают железобетонные пояса толщиной 100- 150 мм или армированные швы толщиной 30- 50 мм. Их размещают между подушкой и нижним рядом фундаментных блоков, а также на уровне верхнего обреза фундамента.

Вопрос: Какова минимальная ширина сборных фундаментов.

Ответ: Расчеты показывают, что ширину сборных фундаментов, монтируемых из крупных блоков, следует принимать равной толщине надземных стен, но не менее 300 мм. Экономии строительных материалов можно добиться, устраивая прерывистые фундаменты. Состоят они из отдельных блоков, уложенных не вплотную, как в ленточных фундаментах, а на расстоянии примерно 0,2–0,9 м друг от друга. Промежутки между ними засыпают грунтом.

Вопрос: Когда оправдано возведение сплошных фундаментов.

Ответ: Сплошные фундаменты представляют собой железобетонную плиту, расположенную под площадью всего здания. Их устраивают в тех случаях, когда нагрузка на фундамент значительна, а основание слабое. Эта конструкция особенно целесообразна при необходимости защиты подвалов от проникновения грунтовых вод.

Иногда в основании встречаются старые засыпанные ямы, колодцы, случайные слабые прослойки грунта. Во избежание неравномерной осадки эти места необходимо расчистить и заполнить кладкой, тощим бетоном или утрамбованным песком. При возведении фундамента над этими местами укладываются армированные швы.

Стеновые конструкции.

Вопрос: Какой кирпич следует использовать для строительства коттеджа.

Ответ: Любому застройщику полезно знать, что.

для строительства в московском регионе нужен кирпич с морозостойкостью не менее 35 циклов, а еще лучше 50.

для строительства двух-, трехэтажного дома необходим кирпич М100-125.

лицевой кирпич следует покупать той же марки, что и строительный, потому как вся стена должна быть одинаковой прочности.

двойной кирпич дешевле одинарного, к тому же дополнительно экономится раствор и время кладки.

поризованный кирпич «теплее» простого пустотелого.

весь лицевой кирпич целесообразно покупать разом, одной партией, чтобы вся облицовка была однородной по цвету.

для окон, арок, подоконников, заборов и т.п. существует специальный фасонный кирпич.

из силикатного кирпича не рекомендуется устраивать фундамент: он нестоек к влаге. Нельзя класть из него печи и трубы – он начинает разлагаться под действием высоких температур. И штукатурить его тяжело – уж больно он гладкий, вследствие чего раствор к нему плохо прилипает.

Вопрос: Чем керамический камень отличается от кирпича.

Ответ: Камень превышает по размеру стандартный кирпич в 15 раз. Его прочностные характеристики такие же, как у пустот-ного кирпича, а плотность намного меньше – 840 кг/м . Благодаря наличию у крупноформатных камней пазов и гребней, обеспечивающих необходимую герметичность стыков, нет необходимости заполнять вертикальные швы раствором. Кладка из крупноформатных камней в несколько раз сокращает количество швов и, соответственно, мостиков холода. Кроме того, существенно экономится кладочный раствор.

Вопрос: Где применяются керамические камни.

Ответ: Керамические крупноформатные пустотелые камни используют для кладки несущих и самонесущих наружных и внутренних стен жилых домов. По прочности керамические кирпичи и камни с вертикально расположенными пустотами изготавливаются следующих марок: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, а с горизонтально расположенными пустотами – 25, 35, 50, 100.

Вопрос: Каковы достоинства керамических стеновых материалов.

Ответ: Стены из керамических материалов (кирпича) весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости стены могут примыкать к печам и каминам, внутри таких стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы.

Вопрос: Может ли капитальная стена состоять из двух выложенных в «полкирпича» параллельных стенок, пространство между которыми заполнено утеплителем.

Ответ: Может. Согласно существующим нормам, в средней полосе России для должной теплоизоляции кирпичных стен их толщина должна составлять 1 м. Бревенчатые, брусовые и стены из легкого камня должны быть 0,5, 0,4 и 0,4- 0,8 м соответственно. Такая прочность и стоимость стен во много раз превышает необходимую. Рациональным решением становится сооружение каркасных домов с заполнением стен и перекрытий легкими теплоизоляторами (минвата, пенопласт и т.п.). Толщина последних должна составлять 15 – 30 см. Если использовать при строительстве каркасного дома современные материалы для гидроизоляции, защиты от гниения (антисептики), насекомых (инсектициды) и повышения огнестойкости деревянных конструкций, срок его службы будет не меньше, чем у кирпичного.

Из всех каменных стен наиболее рациональны облегченные стены из кирпича. Сплошные стены из кирпича слишком толсты и дороги, стены из пенобетона недостаточно прочны на срез и нуждаются в особо тщательной гидро– и пароизоляции.

Вопрос: Как выглядит кладка из колотого камня.

Ответ: «Классическая» каменная кладка, выполненная из обтесанного подобранного камня выглядит так, как изображено на картинке. Данная кладка проста в исполнении, работа не отнимает много времени, но требует больших подготовительных работ – обтесывания камней. Если камень приобретен колотым, то выполнение кладки таких стен намного облегчается.

Вопрос: Какими должны быть швы при кладке камней.

Ответ: Для камня швы с раствором делают шире, чем для кирпича – 2- 4 см. Пустоты между большими камнями заполняются мелкими камешками: и полезно, и красиво. Поскольку придется класть много раствора, чтобы заполнять толстые швы, он будет вылезать наружу. Излишки следует сразу убирать, иначе стена будет заляпана. Природный камень в кладке можно сочетать с искусственным камнем и кирпичом. В таком случае лицевую и тыльную часть кладки перевязывают камнями-перевязками и тычковыми кирпичами. Чтобы преградить путь сырости, через 6-7 рядов камня укладывается прослойка из рубероида.

Вопрос: Как выглядит стена, выложенная из булыжника.

Ответ: Кладка из булыжника идет без подготовительных работ, но требует терпения и времени для подбора камней, аккуратного заполнения пустот и отделки швов. Кладка из булыжника чаще всего используется в качестве декоративной или подпорной для грунта на участках со сложным рельефом, цокольной части заборов, зданий и т.д.

Вопрос: В чем особенность мозаичной кладки.

Ответ: В мозаичной кладке нет определенной взаимной ориентации и подгонки камней и швов. Но требуется предварительный подбор материала по форме и тщательность при укладке. Главное – соблюдать постоянную толщину шва.

Перегородки: варианты решений.

Вопрос: На какое основание рекомендуется устанавливать межкомнатные перегородки.

Ответ: При всех видах перегородок важно продумать метод их опирания. Опирать перегородки необходимо не на полы или черепной настил, а непосредственно на балку или на лагу. Если перегородка располагается между деревянными балками, то в них врубают бруски (их называют шпалами), на которые опирают лагу и перегородку. Если перекрытие выполнено из железобетонных конструкций, то перегородки опирают непосредственно на них.

Вопрос: Что представляют собой алюминиевые и ПВХ-перегородки.

Ответ: Алюминиевая и ПВХ-перегородка – это каркас из алюминиевого или ПВХ-профиля, в который вставлен заполнитель (стекло, фанера, ламинат, дерево, гипсокартон и т. д.). Заполнитель крепится на каркас и не закрывает его полностью. Эти перегородки похожи по конструкции (толщина стоек одинакова) по прочности и по способу монтажа. Их можно комбинировать: одна панель из ПВХ, другая – из алюминия.

Уставливаются и в офисах, и в загородных домах (реже в квартирах.

На стеклянный наполнитель можно навесить жалюзи (вертикальные и горизонтальные). Удобнее поставить двойное стекло, а между ними – жалюзи. Такая конструкция имеет очень хорошую звукоизоляцию, и жалюзи не пылятся.

Вопрос: Можно ли сделать перегородку из алюминия в виде арки.

Ответ: Раньше это было невозможно, предлагались только прямоугольные конструкции. Но теперь научились гнуть алюминий, поэтому возможно сделать и арочные стены. Заполнитель в криволинейных каркасах ставят тоже любой: все используемые сегодня заполнители (включая фанеру и стекло) прекрасно поддаются искривлению.

Вопрос: Каковы достоинства и недостатки алюминиевых и ПВХ-перегородок.

Ответ: Достоинства: легки, не боятся мороза и воды. Алюминиевый каркас позволяет сделать перегородки любой конфигурации. Их можно сделать раздвижными и монолитными.

Недостатки: на перегородку нельзя навесить грузы больше 3 кг. иначе перегородка деформируется. Перегородки на каркасе из ПВХ не могут быть криволинейными (из них не сделаешь арку, изгибы.

Вопрос: Поддаются ли ремонту алюминиевые и ПВХ-перегородки.

Ответ: Ремонту поддаются только гипсокартонные листы, любой другой материал заменяется на новый. Поврежденные элементы каркаса тоже придется менять. На шпонированный «заполнитель», если он поврежден менее чем на 15% площади, можно наклеить новый кусок шпона (а если больше – нужно менять.

Вопрос: Как ведется кладка перегородок из стеклянных блоков.

Ответ: Блоки устанавливают на ребро на цементном или цементно-известковом растворе, без перевязки швов. Швы между стеклоблоками делают равными по толщине швам кладки из кирпича, но не менее 8- 10 мм. Заполняют швы предварительным нанесением раствора на грань стеклоблока с последующим подрезанием его излишков, выжимаемых по горизонтали и вертикали.

Применяют и другой способ кладки из стеклоблоков: устанавливают ряд блоков насухо, а затем заливают швы жидким раствором, контролируя качество заполнения горизонтального шва. При этом швы предварительно промазывают гипсовым раствором, чтобы не вытекал заливаемый в них цементный раствор.

Вопрос: Когда выполняют кирпичные перегородки.

Ответ: При возведении ограждающих конструкций туалета, ванной, постирочной. Чаще всего кирпичные перегородки выкладываются в полкирпича: 12 см плюс толщина штукатурки. В тех случаях, когда в перегородке необходимо сделать вентиляционный канал, толщину перегородок приходится доводить до 38 см (плюс толщина штукатурки.

Вопрос: Каким образом осуществляется кладка кирпичных перегородок.

Ответ: Толщина кирпичных перегородок равна 1/4 кирпича при длине перегородки до 3 м и высоте до 2,7 м. а при большей длине и высоте – 1/2 кирпича.

Перегородки выкладывают на растворе марки не ниже 100. Для устойчивости их армируют стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм. а в местах сопряжения со стенами забивают стальные ерши или штыри. Впрочем, в местах примыкания перегородок к стенам в последних при кладке должны быть оставлены пазы (штрабы) глубиной 5- 6 см. В эти пазы заводят кирпичи перегородки при ее кладке. Это обеспечивает нужную устойчивость перегородок.

Вопрос: Как штукатурят перегородки.

Ответ: Перегородки штукатурят обычными цементно-известково-песчаными растворами. Затем по штукатурке можно наклеить керамические облицовочные плитки. В последнее время появились листы с лицевой фактурой «под плитку», покрытые эмалевой краской. Такие асбестоцементные листы используют для отделки ванных, санузлов, постирочных. Наклеивают их на перегородки влагостойкими мастиками: битумно-силикатными, казеиноцементными и др.

Вопрос: Как выглядят каркасные перегородки.

Ответ: Такие перегородки просты и быстры в изготовлении, позволяют использовать различные материалы. Состоят они из каркаса: стоек сечением 50-60 х 90- 100 мм. верхних и нижних обвязок из таких же брусков. Обшивка – вагонка, фанера, древесно-стружечные плиты (ДСП), листы сухой гипсовой штукатурки (СГШ), древесно-волокнистые плиты (ДВП), гипсокартон и другие материалы.

Вопрос: Чем заполняются каркасные перегородки.

Ответ: Для внутреннего заполнения традиционно применялись легкие звукоизоляционные материалы: засыпки из сухого просеянного шлака, уплотняемого при укладке; смеси гипса и шлака состава 1:4 (1:6; смеси опилок (стружки) с известью или гипсом (в соотношении опилок, извести-пушонки и гипса 8,5:1:0,5 по объему). В настоящее время для заполнения пространства между обшивкой используют полужесткие минераловатные плиты, сотопласты и другие современные материалы.

Вопрос: Как установить каркасную перегородку.

Ответ: Последовательность сборки каркасной перегородки следующая. На основание укладывают доску. Затем ставят стойки с шагом 400- 600 мм. если для обшивки используют ДВП или СГШ, и большим, если для обшивки используют доски. Прочно скрепляют элементы каркаса гвоздями. Дверную коробку устанавливают между двумя стойками.

Сначала перегородку полностью обшивают только с одной стороны. Обшивку другой стороны ведут частями по 1000 мм. заполняя внутреннее пространство перегородки соответствующим материалом. Засыпку уплотняют легким трамбованием.

После обшивки стыки и углы шпатлюют с прокладкой бумажной ленты. Шляпки гвоздей утапливают и закрывают водостойкой шпатлевкой. Наружную отделку (окраску или оклейку обоями) выполняют после шпатлевки и зачистки поверхности.

Вопрос: Каков примерный расход материалов на устройство 1 м каркасной перегородки.

Ответ: Каркасные перегородки довольно легки. Так, перегородка с обшивкой из СГШ по деревянному каркасу с заполнением полужесткими минераловатными плитами весит лишь 35 кг. Ориентировочный расход основных материалов на устройство 1 м каркасной перегородки толщиной 80 и 108 мм: плита СГШ – 2 и 4 м . древесина – 0,007 м . минераловатная плита – 0,21 м . шпатлевка – 0,55 кг. гвозди – 0,3 и 0,6 кг.

Вопрос: Как выглядят плетеные перегородки.

Ответ: Весьма изящно смотрятся плетеные перегородки, сделанные из тонких, но прочных фанерных лент по принципу корзин. Отличительной особенностью таких перегородок является конструкция. Она может быть раздвижной или складывающейся, как гармошка.

Эта конструкция позволяет как убирать полностью перегородку, оставляя открытый проем, так и приоткрывать ее на необходимую ширину. Такие перегородки крепятся к потолку, а на пол устанавливается флажок, который входит в паз полотна и не дает полотну качаться (это относится к раздвижным полотнам.

Дорога между этажами.

Вопрос: Что надо учитывать, заказывая лестницу в специализированной фирме.

Ответ: Нужно выполнить несколько важных условий.

Проект (план помещения, где указано предполагаемое место размещения лестницы.

Высоту помещения для правильного определения количества ступеней, угла наклона лестницы и размера потолочного отверстия. Особенности конструкции и ее функциональное назначение (винтовая.

угловая лестница, прямая на косоурах, на больцах с разворотом, складная и т. д.

Размер помещения и его стиль (классика, авангард, модерн или эклектика.

Вопрос: Какой вид лестницы чаще всего применяется в коттеджном строительстве.

Ответ: Наиболее распространены обычные двухмаршевые лестницы, имеющие одну промежуточную площадку и два, как правило, одинаковых марша. У трехмаршевой – две промежуточные площадки (обычно квадратной формы) и три марша – нижний и верхний равной длины, а средний короткий.

Особый вид – распашная лестница. Она имеет одну промежуточную площадку и три марша: один нижний и два верхних, которые расходятся (распахиваются) в разные стороны. Такие лестницы очень красивы, но требуют больших площадей. Как правило, их используют в качестве парадных.

Вопрос: Каким нормативным требованиям должны отвечать лестницы.

Ответ: Все лестницы должны отвечать определенным требованиям, среди которых наиболее существенными являются следующие.

ширина лестничного марша для основных лестниц не должна быть меньше 0,8- 1,0 м.

лестницы должны хорошо освещаться, особенно первая и последняя ступени.

все лестницы, имеющие более трех ступеней, оборудуются прочными и надежными перилами, высота которых должна быть не менее 90 см.

высота ступени (подступенка) не должна быть больше 20 см. а ширина ступени (проступи) не должна быть меньше 25 – 30 см.

лестницы должны выдерживать нагрузку не менее 180 – 220 кг. а перила – не менее 100 кг.

уклон лестницы не должен превышать 38° для жилых помещений. Для одноквартирных домов допускается уклон до 45°. У чердачных лестниц угол наклона может находиться в пределах 63° – 74°. Уклон одного лестничного марша по всей длине должен быть постоянным.

расстояние между лестничным маршем и стеной или между лестничной площадкой и стеной не должно превышать 5 – 6 см.

при строительстве зданий с двумя и больше этажами основные лестницы, связывающие этажи, должны иметь один общий пролет, который непосредственно связан с лестницей, ведущей на чердак.

§ в зданиях, где имеется более 2 этажей, лестницы должны быть изготовлены из негорючих материалов. Вопрос: Что называется маршем.

Ответ: Маршем называется непрерывный ряд ступеней. Как правило, их число в одном марше не превышает десяти, что вызвано исключительно соображениями удобства при подъеме или спуске. Если же число ступеней должно быть больше, то марш делят на две части и отделяют их друг от друга промежуточной площадкой.

Вопрос: Что такое подступенок и проступь, и каких размеров они должны быть.

Ответ: Так называются соответственно вертикальные и горизонтальные элементы ступени. Практикой доказано: чтобы лестница была удобной и безопасной, высота ступени (подступенка) должна быть не менее 15 см и не более 18 см. А двойная высота подступенка, сложенная с шириной ступени (проступи), должна равняться среднему шагу человека – 60- 64 см.

В «Строительных нормах и правилах» (СНиП) установлены следующие размеры.

для жилых и общественных помещений высота подступенок – 14,8 см. ширина проступи – 30 см ; для подвальных и чердачных помещений высота подступенок – 17,1 см. ширина проступи – 26 см.

Вопрос: Каковы рекомендации по обеспечению удобства, безопасности спуска и подъема по лестнице.

Ответ: Угол наклона стационарной лестницы не должен превышать 45°, иначе она будет слишком крутой. Это правило не распространяется на винтовые конструкции.

Выбирайте широкие ступени. Если они выполнены из скользких материалов (металл, камень, плитка), то желательно сделать сверху накладки из материалов с повышенным коэффициентом трения. Можно использовать дерево, резину, ковровое покрытие, специальную «шершавую» плитку. Ступенька должна быть удобной для подъема – не слишком высокой или низкой. Оптимальная глубина шага лестницы составляет примерно 16 – 25 см. т.е. высота и ширина ступени должны быть такими, чтобы не приходилось задирать ноги или, наоборот, семенить.

Чем круче подъем лестницы, тем больше внимания нужно уделить перилам, сделав их широкими и прочными.

Обратите внимание на расположение и размер лестничных площадок. Необходимо, чтобы на площадке мог в полный рост уместиться и легко повернуться взрослый человек. Неразумно делать узенькую декоративную винтовую лестницу в доме, где хозяева отличаются крупным телосложением и немалым весом.

Если в доме есть маленький ребенок, следует приобрести самозакрывающуюся дверь для лестницы.

Вопрос: Какой поворот лестницы лучше: правый или левый.

Ответ: Обычно маршевые лестницы делаются с поворотной площадкой. Поворот в большинстве случаев выполняется на угол 90° или 180°, но возможно устройство поворота и на любой промежуточный угол, если этого требует архитектура лестничного проема. Лестницы в каждой из этих групп могут быть правыми или левыми. Подъем по правой лестнице происходит по часовой стрелке, подъем по левой – против. Двухмаршевые лестницы целесообразно изготавливать правыми, а число ступеней в них – одинаковым.

Вопрос: Какой должна быть высота прохода лестницы.

Ответ: Высоту прохода в свету – минимальное расстояние по вертикали между верхней кромкой проступи и нижней кромкой вышерасположенного элемента – принимают не менее 1900- 2000 мм. По мере подъема по лестнице этот размер должен сохраняться.

Вопрос: Как определяется ширина лестничного марша.

Ответ: Для прохода одного человека достаточно 0,6- 0,7 м. Ширина внутриквартирных лестничных маршей должна быть не менее 0,9- 1,0 м. а в домах повышенной комфортности – 1,25- 1,5 м. В садовых домиках допускается ширина марша 0,7- 0,8 м.

Вопрос: Как выглядит лестница на больцах? Каковы ее преимущества.

Ответ: Лестница на больцах не имеет каркаса как такового. Его роль отводится ступеням и больцам. Больц – это стальной крепежный элемент, соединяющий ступени между собой. Глядя на такую лестницу, создается впечатление, что лестница висит в воздухе.

В отличие от лестниц с внешним косоуром, у лестниц на больцах система крепежа ступеней невидимая. В стену вставляют резиновые прокладки и стальные больцы (болты), на которые крепятся ступеньки. Резиновые прокладки нужны для того, чтобы уменьшить вибрацию и скрип при ходьбе. Поручень связан со ступенями балясинами.

Такие лестницы удобны, прочны и легки, экономят пространство в помещении. Это особенно актуально, если дом или квартира не очень большого размера. Кроме того, такие лестницы проще ремонтировать: если одна из ступеней повреждена, ее можно без проблем снять, не затронув соседние. Поскольку у лестниц на больцах нет боковых балок, углов, ниш, где скапливается пыль, их легко убирать.

Конечно, лестницы на больцах не так роскошны, как лестницы на косоурах. Причем из-за кажущейся легкости их ошибочно воспринимают как менее прочные и устойчивые, хотя на самом деле они абсолютно надежны и безопасны.

Вопрос: Когда устраивают винтовые лестницы.

Ответ: Иногда требуются лестницы, занимающие очень мало места. Таковыми являются винтовые, то есть образующиеся из забежных ступеней, расположенных непрерывно по кругу. Недостаток винтовой лестницы: переменная ширина ступеней, что затрудняет движение.

Есть несколько типов винтовых конструкций. Один из них представляет собой лестницу, состоящую из простых клинообразных ступеней, которые опираются своим широким концом на окружающие стены, а узким – на средний опорный столб.

Другой вариант – отдельные ступени консолеобразно выступают из среднего монолитного опорного столба. Такая лестница может находиться вдалеке от стен (даже в середине помещения.

Третий тип отличается от предыдущих отсутствием опорного внутреннего столба. Ступени просто заделываются в криволинейную (вогнутую) стену.

Вопрос: Чем отличаются винтовые лестницы от спиралевидных.

Ответ: Спиралевидные не имеют косоуров, больцев и располагаются обычно в центре помещения. Их ступени лихо закручиваются вокруг обсадной трубы в виде прямой вертикальной спирали. А вот обычные винтовые лестницы могут быть слегка вытянутыми. В наши дни функциональность спиралевидных лестниц имеет меньшее значение, чем их дизайнерские возможности. Спиралевидную лестницу можно сделать из дерева, в классическом стиле, а можно создать настоящее чудо авангарда из стекла и металла.

Вопрос: Что представляют собой консольные лестницы.

Ответ: Весьма эффектно выглядит такой тип лестниц, как консольные. Один конец ступени таких лестниц заделывается в стену, а второй как бы висит в воздухе. Стена, в которой закрепляются ступени, должна быть капитальной. Ступени таких лестниц изготавливаются из толстого материала (не менее 60 мм ), поэтому являются наиболее дорогими.

Вопрос: Что такое балюстрада и балясины.

Ответ: Балюстрада – это лестничная площадка с ограждением или балкон над лестницей, как правило, полукруглой формы.

Балясины – декоративные детали перил, находящиеся между ступенями и перилами и напоминающие колонну.

Вопрос: Какой шаг должен быть между балясинами.

Ответ: Если в доме есть маленькие дети, на лестничных площадках и маршах нужно обязательно устраивать ограждения (поручни, столбы, балясины). Балясины устанавливают с шагом максимум 15 см (речь идет о расстоянии между их центральными точками). При их толщине менее 5 см разумно поставить по две балясины на ступени, такой своеобразный частокол не позволит ребенку даже голову просунуть. При ширине лестницы более 110 см желательно сделать дополнительное ограждение по стене, используя так называемый пристенный поручень.

Вопрос: Первая возникающая при слове «лестница» ассоциация – скрип, а скрип – это дерево. Может, лучше металлические или мраморные лестницы.

Ответ: Во-первых, в наше время существует масса всяческих способов избавить деревянные полы и лестницы от скрипов.

Во–вторых, металл (он еще должен быть не подвержен коррозии), мрамор, гранит – материалы очень хорошие, но холодные (и очень дорогие). Дерево к тому же дешевле. Правда, оно плохо переносит перепады температур и влажность, именно поэтому не рекомендуется ставить дорогую деревянную лестницу в неотапливаемых помещениях (летние дачи, к примеру). В таком случае лучше всего использовать сосну, эта древесина хотя и мягче, но зато более демократично относится к повреждениям. Для коттеджей и многоуровневых квартир имеет смысл выбирать дуб, бук и лиственницу. Последние два значительно дешевле дуба, но в эксплуатации ничуть не хуже.

Крыльцо — необходимый элемент.

Вопрос: Как проще устроить крыльцо коттеджа.

Ответ: Крыльцо может быть не только необходимой конструкцией, но и украшением фасада здания.

Самый технологичный вариант – выложить из кирпича. Наименьшая высота подступенка составит 130 мм – это расстояние складывается из ширины кирпича ( 120 мм ) и одного слоя раствора ( 10 мм ). Кирпич в этом случае устанавливается на ложок. Если уложить два кирпича постелью один на другой, то высота подступенка составит 150 мм (толщина двух кирпичей 65 + 65 = 130 мм плюс толщина двух слоев раствора). Если использовать утолщенные кирпичи, то при данном их расположении высота подступенка составит 196 мм (88+88+ 20 мм ). Если же нижний кирпич установить на постель, а верхний на ложок, то высота подступенка составит 205 мм (65+120+ 20 мм.

Вопрос: Нужен ли для крыльца фундамент.

Ответ: Непременно! Прежде всего, следует выполнить слой щебеночной засыпки или выложить основание из бутового камня. Затем из досок выставляется опалубка, в которую заливается раствор (состав смеси: портландцемент марки 400 и просеянный песок в соотношении 1:3). Верхний обрез фундамента и соответственно ряды кирпичной кладки должны быть строго горизонтальны. Это необходимо постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

Вопрос: Как выполнить ограждение крыльца.

Ответ: При необходимости может быть выполнено ограждение из металлических элементов. Следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту (здесь возможны различные варианты). Ограждения могут быть забетонированы в основание или закреплены с помощью кронштейнов к массиву кладки.

Кроме этого, допустимо выполнение ограждений также из самого кирпича. В этом случае они будут представлять собой две кирпичные стенки (толщиной в кирпич), расположенные по бокам от лестницы. Если выполнить двустороннее ограждение, совпадающее по высоте с уровнем верхней ступени, то для крыльца из пяти ступеней потребуется по 120 кирпичей на каждую сторону.

Вопрос: Кирпичное крыльцо стоит дорого. Существует ли упрощенный вариант.

Ответ: Вовсе не обязательно устраивать крыльцо целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные ступени, а остальной объем конструкции заполнить цементным раствором. В этом случае также закладывается бетонный или бутобетонный фундамент. Далее кладется первая ступень шириной в полтора кирпича. После этого выставляется опалубка под бетонное основание следующей ступени. Поскольку второй слой бетонного основания выполняется до окончательного затвердевания раствора в кладке первой ступени, то существует опасность смещения кирпичей. Во избежание этого со стороны подступенка устанавливается предохранительная доска, которая фиксируется колышками. Бетонное основание следует усилить сеткой из арматурных стержней. После выполнения первой ступени и бетонной подушки под вторую аналогичным образом устраиваются следующие ступени.

Оборудование для охраны коттеджа.

Вопрос: Как работают инфракрасные детекторы защиты.

Ответ: Активные ИК-детекторы срабатывают при прерывании невидимого инфракрасного луча. Это наиболее приемлемые и сравнительно недорогие типы датчиков для защиты приусадебного участка по периметру. Одна пара датчиков может защитить участок длиной до 200 м.

Такие устройства используются, как правило, для защиты участка от проникновения кого-либо извне при наличии жесткого бетонного или кирпичного ограждения. Прибор регулируется таким образом, что позволяет обнаруживать нарушителя, но пропускать мелких животных и птиц. Дополнением к системе сигнализации является система охранного телевидения, позволяющая оперативно наблюдать территорию на экране монитора и вести непрерывную запись на видеомагнитофон.

Вопрос: При каких условиях выгодно применять периметровые системы охраны.

Ответ: Такие системы целесообразно применять для охраны загородных участков площадью не менее 0,5 га в сочетании с системой охранного телевидения при обязательном наличии на участке постоянного поста охраны. Иначе, какой смысл использовать электронные детекторы, сигнализирующие о факте проникновении на территорию постороннего, если на сигнал никто не среагирует.

Вопрос: Почему следует отдать предпочтение наружным датчикам движения.

Ответ: Стандартный набор внутренних охранных датчиков: магнитно-контактные датчики, датчики, реагирующие на разрушение стекла, внутренние инфракрасные датчики движения и т.п. позволяют обнаружить злоумышленника, когда он уже проник в дом. Такой вариант развития событий не всегда может обеспечить безопасность владельца дома. Как показал опыт, оптимальным вариантом защитной системы для загородного дома является создание охранной зоны по периметру здания шириной 2( 5 метров с помощью инфракрасных датчиков движения, установленных на наружных стенах здания. Это позволяет обнаружить злоумышленника до проникновения в дом.

Вопрос: Какие решетки следует ставить на двери и окна.

Ответ: Далеко не всем известно, что двойными рычажными ножницами, которые продаются практически в любом магазине «Инструменты», можно без особых усилий перекусить стальной прут диаметром 10 мм. Потому при выборе решетки следует отдавать предпочтение бескаркасной конструкции, прутья которой замуровываются непосредственно в стену на глубину не менее 80 мм. с расстоянием между прутьями не более 150 мм и толщиной прута не менее 16 мм. Рисунок решетки может быть любым, но наибольшей защищенностью обладают решетки, прутья которых расположены ромбом или крестом и сварены в каждом перекрестье.

Для защиты оконных проемов, кроме решеток, могут использоваться специальные щиты и ставни. Такая защита особенно эффективна для дач, садовых домиков, коттеджей с длительным (сезонным) отсутствием хозяев. Деревянные ставни или щиты из досок должны иметь сплошное заполнение полотен и толщину не менее 40 мм. Возможно их исполнение из досок или фанеры толщиной 12 мм и обивкой с двух сторон стальными листами толщиной не менее 0,6 мм. Для защиты оконных и дверных проемов могут использоваться также металлические рольставни и жалюзи.

Сайт посвящён вопросам применения современных строительных материалов и технологий в условиях промышленного и гражданского строительства. Информационные разделы проекта содержат описания отечественных и импортных строительных технологий и регламенты на строительные и отделочные материалы. Со всеми вопросами и пожеланиями, пожалуйста, обращайтесь на e-mail.

скачать dle 11.3